Как ездить по песку на мотоцикле, Weiterleitungshinweis
FGS ведёт себя спокойнее, не забывая, что он туристический эндуро, по сути гражданский мотоцикл, а не спортивный снаряд. Тогда выбирайте классик. К числу несущественных минусов чоппера можно отнести высокий уровень вибраций, исходящих от двигателя.
Однако довелось зимой поездить и на других совкоциклах, так чт основные закономерности я понял. Насчет импортных эндуро и кроссачей ничего сказать не могу, однако я думаю, что их владельцы давно сами выработали навыки зимней езды, которая по сути несильно отличается от езды, например, по сыпучему песку.
Насчет зимней езды на импортных дорожниках Езда зимой по городу - для самоубийц. Мало того, что соленая каша разъедает все - от одежды до проводки и резины о хромированных деталях я и не говорю , так еще и огромное количество машин, за рулем которых могут быть не только нормальные водители, но и просто психи, офигевшие от того, что увидели зимой мотоцикл их действия не всегда адекватны даже летом : А в последнее время дороги стали посыпать каким-то говном, еще хуже, получается не каша, которую колесо худо-бедно продавливает и цепляет за асфальт, а какой-то клейстер, по которому оно скользит.
Никогда не видел до этой зимы троллейбус идущий юзом и буксующий при разгоне : Самое фиговое, что эта каша переносится колесами машин и на совершенно чистые дорожки, после чего по ним лучше не ездить - все равно зимой мотоцикл нормально от этой гадости не отмоете. Лучше всего для езды зимой деревенские дороги, которые хоть иногда чистят, или как в конце прошлой зимы, когда после сильной оттепели ударили морозы - крепкий наст.
Его крепость лучше проверить недалеко от дороги, чтобы в случае неудачи не пришлось вызволять мотоцикл из снежного плена. Далее - о тормозах. Я думаю, все давно поняли, что заднее колесо идущее юзом - не так страшно как кажется с виду.
Мотоцикл с заблокированным задним колесом обуздывается парой хрестоматийных приемов - руль в сторону заноса и т. Гораздо страшнее юзящее переднее колесо - мотоцикл неизбежно "подламывает" и водитель шмякается на землю. Так что для зимы, как бы это парадоксально ни звучало, тормоза нужны самые "вялые", но в то же время информативные, чтобы не было непредсказуемой блокировки колеса.
Помните, что вода попавшая в трос способна его полностью заблокировать при застывании. Используйте для смазки тросов хорошие смазочные материалы, а не всякое густеющее на морозе гуано. На большинстве совкоциклов можно ослабить натяжение тросика, кстати это удобно и потому, что не приходится далеко тянуться за ручкой замерзшими негнущимися пальцами.
Надо еще приучать себя тормозить двумя тормозами сразу, и с одинаковым усилием, чтобы оба колеса были на грани блокировки, но в то же время должна была возможность немедленно их отпустить. Еще о торможении - главное особенно не гнать, и начинать тормозить раза в два раньше чем летом, ведь тормозной путь возратает раза в три-четыре.
Если на вашем пути неожиданно появилось препятствие, лучше не бить в панике по тормозам, этим вы только усугубите ситуацию. Лучший вариант - попробовать спокойно оттормозиться, а если дистанции уже не хватает - положить байк набок, желательно направив его в сугроб, на обочину, и т.
Что до повреждений телесных то хочу утешить пессимистов - падать зимой мягко, если не на лед, а теплая толстая одежда гасит удар. Несколько раз был вынужден въехать в сугроб почти под прямым углом на дорогу вышла бабулька с ведрами, а во второй раз неожиданно выскочил из-за угла грузовик. В таком случае, если конечно за сугробом снежная целина, а не чей-нибудь забор, следует приподняться на подножках, сгруппироваться и в момент удара подпрыгнув, перелететь через руль, постаравшись не ударится об него!
О том, что вас "догонит" мотоцикл можно не волноваться - мягкий сугроб эффективно гасит энергию удара, единственная проблема - чтобы не погнуть вилку поверьте, такое возможно , а затем вытащить байк из сугроба - заседает он там довольно глубоко.
Наряду с тормозами лучше всего использовать торможение передачами, и чем грамотней, тем лучше, ведь заюзить колесо, резко врубив пониженную, в зимних условиях реально даже на "Пилоте". Проверено пользователями :. Есть мнение, что на относительно мощной технике зимой легко разложиться именно из-за ее мощности.
Чушь все это, господа.
На Пилоте в 3,5 силенки я постоянно боролся с заносами и расколбасами, при этом ни о каком контроле речь не шла. А на - несся напропалую, без заносов и срывов, именно из-за мощного и ровного характера мотора, который необязательно крутить, чтобы тронуться, и из-за своей массы, которая дает надежный контакт.
Правда у нее не лучшая развесовка, но с этим ничего не поделаешь. По ровной снежной дороге, которую только что очистил трактор точнее будет сказать - разровнял, до земли тракторный нож снег не берет моя ява весело шла под сотню, при полном контроле за ситуацией.
На заснеженом замерзшем водоеме, если конечно снег не по колено, эта обычная ява позволяла раскручивать круги в спидвейном стиле, и практически с коленкой укладывать аппарат по плавной дуге, конечно при хорошем снеге. Ее недостатки чисто геометрические - любит рыть ямы и ложиться на глушаки, плюс здорово не хватает дорожного просвета. Самое пристальное внимание стоит уделить экипировке. Даже не потому, что езда зимой боле травмоопасна, а скорее потому, что подхватить ангину и пневмонию можно как два пальца об асфальт.
Новички, да порой и прожженые дядьки не имеющие понятия об экипировке, если усреднить, думают о следующем: телогрейка, ватные штаны, шапка-ушанка, три шарфа и пять свитеров. Без балды, такой наряд очень хорош для зимней рыбалки. Для зимней езды он не непригоден в корне. Давайте послушаем тех, кто уже с этим имел дело, например меня. Для начала вы как следует пропотеете, когда будете удерживать мотик от падения даже если будете просто подруливать корпусом, без участия ног , или при вытаскивании мотоцикла из снежной западни.
После этого вас нафиг продует, так как теплая одежда практически не дышит, но продуваться ей ничего не мешает. Финиш - неделя постельного режима. Про такие стороны езды в этом прикиде как негнущиеся руки-ноги жутко стесненные толстенной одеждой, и необходимость снятия ста одежек для банального ритуала "поссать" - я промолчу. Вот мой выбор: - Хорошая теплая мотокуртка. Обязательно с мембраной дышащая , и с отстегивающейся подкладкой.
Защита желательна - лететь в сугроб мягко только с виду. В принципе придумана куча всякой снегоходной экипировки, но ведь мы не на снегоходе ездим, и винансы наши поют романсы как вегда. Так что я здесь и в дальнейшем описываю свой опыт использования вещей, и свое мнение об их эффективности. Дедушкины "краги" на меху очень здорово мешают управлению. Очень классная вещь - подогрев рукояток и защита рук от ветра.
Еще немного о подготовке техники. Про смазку тросиков я уже упоминал. Стоит заменить масло в картере на более текучее, если не хотите глохнуть при трогании на холодном движке, и бороться с закисшим сцеплением. Относится это и к вилке с амортизаторами - поверьте, это насущная проблема. Про то, что техника должна быть абсолютно исправной и заводиться с полтычка я думаю поминать не надо?
Толкать технику домой летом и по сугробам - две больших разницы. В очередной раз заявляю: езда на мотоцикле зимой - вполне нормальное явление, никакой не "экстрим" терпеть не могу это дурацкое слово! Полностью соглашусь.
С небольшой оговоркой - не по дорогам общего пользования, или хотя бы с малым движением. Фиг с тем, кто полез на шоссе, но каково водителю камаза, который вовремя не оттормозился перед подскользнувшимся на льду мотоциклиздом? Дороги общего пользования лично для меня - табу.
Зимнюю езду я понимаю почти исключительно как внедорожную. Но я все рано не могу понять, какое можно получить удовольствие, сидя в жестяной коробке на колесах. А от двух колес наслаждение получаешь по полной программе! Но чувствуется взгляд не имеющего машины пролетария. На работу я каждый день проезжаю 60км на машине с комфортом 30туда и 30 обратно , если бы я это проделывал на мотоцикле - во-первых не дожил бы до весны, во-вторых задолбался бы, и забил на такую езду.
Так что давайте отделим мух от котлет - машина для езды и перевозки тяжестей, мотоцикл для удовольствия. Всё предельно просто - нет наклона направо - нет поворота направо, нет наклона налево - нет поворота налево. Поэтому шины мотоцикла, в отличие от автомобильных, и имеют радиальный профиль - для того чтобы мотоцикл мог наклоняться - то есть изменять направления движения.
Таким образом, чтобы инициировать поворот - нужно инициировать изменение угла наклона мотоцикла. Вопрос - как это сделать на прямолинейно движущемся мотоцикле.
Для изменения угла наклона мотоцикла и используется контрруление. Сейчас мы объясним его физику. Итак, мотоцикл движется прямолинейно, вам надо повернуть направо , для этого вы толкаете руль налево обратите внимание, именно толкаете, а не поворачиваете, но об этом позднее. Что происходит когда вы толкает руль налево, переднее колесо подламывается под прямо идущий мотоцикл представьте себе что вы движетесь прямо и вдруг выставили руль до упора налево - естественно что мотоцикл, движущийся прямо начинает падать в направление обратное залому руля.
Падает он на бок, поэтому угол наклона мотоцикла меняется, а изменение угла наклона инициирует поворот. Мы опустим сложные объяснения почему наклоненный мотоцикл поворачивает. Возникает вопрос, если колесо заламывает, то что его возвращает обратно? Ответ на этот вопрос - прецессия гироскопа и геометрия вилки вылет, крепление к раме.
Прецессия - это ещё один физический закон, который используется в мотоцикле. Суть её - если вы возьмете колесо за ось, раскрутите его и затем резко толкнете вправо, то колесо вильнет вправо а затем возвратится обратно но под другим углом наклона. Возвращается колесо за счет прецессии гироскопа и конструкции вилки. По сути ничего непонятного в конструкции вилки тоже нет, если вы посмотрите внимательно перья вилки имеют наклон вперед если колесо развернуть во время движения вперед - сила трения, прикладываемая к колесу обязана вернуть его обратно.
Тем ни менее, первые, тогда ещё велосипеды, имели перпендикулярное крепление вилки и были неустойчивы. Велосипед, с наклоном вилки выносом оси был назван - самостабилизирующимся. С тех пор изменяются только углы и геометрии, но принцип остается неизменным. Теперь снова вернемся к нашему прямолинейно движущемуся мотоциклу - мы толкаем руль направо, колесо подламывается, мотоцикл меняет угол наклона наклоняется влево , инициируется поворот, прецессия гироскопа возвращает колесо обратно, а геометрия вилки - стабилизирует его, после чего мотоцикл переходит в стабильное движение по дуге - поворачивает.
Это всё что стоит в основе контрруления, теперь вы это знаете! Управление массой мотоцикла - body steering. Теперь, когда вы ведете дискуссию с человеком, который утверждает, что управляет мотоциклом массой - вы знаете что ему ответить. Конечно, можно встать на подножки мотоцикла и наклоном массы тела влево, изменить угол наклона мотоцикла влево очень медленно.
Угол наклона - это то, что инициирует поворот - изменился угол - мотоцикл поехал влево. Это происходит очень медленно, чем выше скорость тем больше времени вам нужно давить на мотоцикл стоя на подножках чтобы он изменил угол наклона гироскоп. Перенос массы используется как вспомогательный механизм, но это тема для другой статьи.
Часто, самый рьяный приверженец теории body steering не замечает, что перед тем как пересесть вправо, он, при переносе масс, упирается в правый клипон мотоцикла, толкая одновременно руль влево, инициируя контрруление. Ему кажется что перенос массы радикально повлиял на угол наклона мотоцикла, но на самом деле эффект от переноса массы - незначителен.
Толчок руля - правильная техника управления мотоциклом. Толчок инициирует контрруление, контрруление ведет к изменению угла наклона мотоцикла, чем выше скорость мотоцикла тем сильнее нужно усилие для толчка руля за счет гироскопического эффекта чем быстрее крутится колесо тем больше усилие должно быть приложено к оси для изменения её положения.
После толчка руля мотоцикл изменяет направление, прецессия возвращает колесо на место, геометрия вилки - стабилизирует его. В момент, когда мы контррулим - переднее колесо заламывается под мотоцикл - в это время, переднее колесо "тормозит" меняя наклон мотоцикла.
Это легко себе представить - переднее колесо выставлено боком, мотоцикл движется прямо, сила трения непосредственно действует на покрышку колеса, опрокидывая его на бок. В этот момент - залома колеса - вы практически делаете то же самое что давите на передний тормоз, поэтому зад разгружается.
