Люфт дифференциала ваз 2109
Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Простите, сначала замеры величины люфта в редуктора — цифру сообщите — потом рассуждения о причинах. От куда Вы знаете, что у Вас их нет? Поставьте индикатор на стойку. Вы правы, либо дифференциал основная причина — люфты в сателлитах, либо пальце , далее возможная причина хвостовик в следствии ослаблении гайки игра фланца на шлицах.
А он оказывается есть и ощутимый - около 1 мм. Теперь вопрос: откуда он взялся, я же не менял в дифе ничего.
Прочитал как регулировать преднатяг подшипников, но такой приспособы для измерения нужной толщины кольца у меня нет и в паре сервисов которые перебирают вазовские коробки тоже нет как перебирают? Как подобрать регулировочное кольцо под нужный преднатяг без измерения? Думаю вытащить стояшее там кольцо, померить толщину ну и найти на 0, мм толще или ваще их набрать пачку с каким нибудь шагом и поочередно подставлять - но это же за Может еще есть какие варианты?
Еще и кольца надо найти - чет они мне не попадались в магазинах Чем грозит люфт? То что коробка шумит из за этого я знаю. Чем грозит больший преднатяг подшипника, чем 0,25 мм- например 0,5? Старое вынул, померял- 2 мм. Буду искать на 0,5 мм толше. Как раз 0,25 мм на преднатяг надо, ну и столько же может хватит люфт убрать.
Самое толстое по катологу 2,65мм, а если его не хватает - тогда что делать? А все потому что с тазиками никто в принципе не парится - едет как-то - и на том спасибо. А особенно за уралом Когда накрыл коробку крышкой, заметил , что с натягом около 0,3 стягиваются. Незнаю правильно ли так мерить натяг. Добрый день Александр. Пож-та дайте консультацию по редуктору х-трейл.
Пробег При сбросе газа почувствовал слабую вибрацию и слабое подвывание. Люфт хвостовика радиальный- мм. Люфт кардана в раздатке мм. Думаю что вибрация из за этих2мм. Надо его убирать или нет, ато сегодня 2мм,через месяц-5мм и далее полный ремонт.
Да,пытался прокрутить хвостовик безменомкг. Может затянут ручник на днях подтягивал. О начальном моменте 0,кг и говорить нечего. С уважением. Самое главное! Уточните — Вы точно спрашиваете про задний редуктор? Смущает слово «раздатка» в вопросе.
Может ли быть причиной стука изношенный подшипник на полуоси? До замены редуктора, кроме гула самого редуктора, посторонних звуков небыло. Новых редукторов для ВАЗ не существует. С ним может быть что угодно. От забоины на зубе до отломанного зуба на хвостовике встречали и такое. На полуось не похоже. Люфт и гул разные неисправности ни как между собой не связанные. У меня автомобиль ваз на нём новый редуктор пробег км.
Измерял люфт на кардане 10 мл. На скорости 60 км. На скорости от 80 км. Что это может быть? Может ли быть проблема в шлицах полуосей? Могут ли влиять зазоры шлицов полуосей на новый редутор? Первое и главное. Тем более редуктор Очень давно сняты с производства.
От этого и гул. Влиять на «новый» редуктор не могут. Извините — сказал как есть. Но ВАЗы сняты с производства и изготовление запчастей заводом отдано на откуп халтурщикам. У меня ваз и такая проблемма. При попадании на скорости в ямку задними колесами,колеса идут юзом.
После того как машина остановилась включаешь первую передачу и продолжаешь движение как ни в чем не бывало.
Постороннего шума или гула в редукторе не слышно. Теряюсь в догадках! Может Вы что нибудь подскажите. Редуктор не при чём. Смотрите тормозную систему автомобиля. Вопрос по ваз редуктор заднего моста начал подвывать ну вроде он после км. Что в редуктора может быть неисправности или же может что-то открутилось типа хвостовик.
Всё просто — гудит главная пара. У меня автомобиль УАЗ Патриот года выпуска. Подскажите пожалуйста, что может быть, при включении передачь при отпускании сцепления, происходит стук в заднем мосту. Простите, сначала замеры величины люфта в редуктора — цифру сообщите — потом рассуждения о причинах. Ясновидящих у нас нет. Об этом написано на данной странице — что данная неисправность диагностируется элементарно — замером люфта. Но думаем что нет, испортить нельзя.
Я уже вам ранее писал о гуле в редукторе на ВАЗ Информация на Вашем сайте мне очень тогда помогла с диагностикой неисправности. Но это уже в прошлом. В настоящее время я снова нуждаюсь в помощи профессионалов. Дело в том, что тогда руководство моего предприятия приняло решение не о ремонте, а о замене редуктора.
Приобрели новый , передаточное число 3. Далее коротко: установили редуктор, залили масло и заменили полуоси на новые, приобретенные у этого же поставщика. Первые км. А далее заметил, что начали появляться металлические щелчки когда один, когда сдвоенный , но только при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3.
Сейчас пробег км. Добавлю, что ни каких иных звуков ни гулов, ни шумов, ни хрустов ни при каких других условиях движения не происходит. Кстати выявил, момент возникновения звука: в период набора скорости — тишина. Но только, стоит выжать сцепление перед переключением передачи — щелчок.
Когда был на трассе один в машине, проверил это таким способом: двигатель на холостом ходу — нажал на педаль тормоза — выжал сцепление — включил 2 передачу и начал медленно отпускать сцепление. В момент, когда обороты двигателя начали снижаться нагружая трансмиссию , резко нажал педаль сцепления — в районе редуктора раздался тот же характерный звук. Когда приехал в гараж, проверил машину. Масло в норме, хвостовик без люфта, соединение с карданом в норме, подвесной в норме, крестовины тоже.
Ну вроде рассказал весь диагноз. Я конечно понимаю, что ни один профессионал не будет делать выводы о неисправностях по рассказам из телефонных звонков и интернета. Но у меня к вам просьба, если конечно возможно, ответьте пожалуйста на несколько вопросов: 1. Возможна ли самопроизвольная разбалансировка, разрегулированние нового редуктора через км. Может ли быстро увеличиться люфт моста при таком небольшом пробеге?
Что посоветуете мне предпринять в этой ситуации? Разбалансировка нет — потому что у редуктора нет такой регулировки как балансировка. Нет 3. Нужно просто его замерить и всё станет ясно. Это же не эфемерная величина — зачем гадать? Может он сразу большой был, может он и сейчас идеально минимальный. Не легко Вам будет что то предпринять, поскольку офдилер будет не замечать данный дефект.
Щелчки эти знакомы. Что написано ниже — только предположение, не факт что у Вас точно данная неисправность! Буртик визуально выглядит как буртик по периметру тормозного диска — к том месте где колодки не контактируют с диском. Устраняется тремя способами: 1. Заменой дифференциала или редуктора 2. Стачиванием данного буртика и даже заглублением металла в этом месте абразивными головками, что бы дефект не повторился.
Ну как следствие и люфт конечно появится в редукторе. Подскажите пожалйста! В подвешенном состоянии когда шатаешь колесо поперек — полуось в редукторе немного гуляет, и на ходу по асфальту с небольшими колеями машину тянет то влево то вправо. Что может быть в редукторе? Или это все же подшипник полуоси? Из за этого машину тянуть в сторону не будет, тем более то влево то в право. Дело не в редукторе тянет не из за него.
Минимум 2 мм, допустимый 1 см.
Нужно учесть, что люфт который Вас беспокоит — на половину по вине редуктора — на половину по вине ШРУСов. Зазор чем меньше тем лучше, но обязательно контролировать лёгкость вращения сателлитов нельзя зажимать — должны вращаться от руки. Консервные банки нельзя.
От вращения консервная жесть истирается, в итоге разрушается на фрагменты — и попадает зацепление главной пары. Нужно использовать ремонтные кольца. Мерить стандартно — как написано в этой статье. Должно быть два замера — чистый люфт редуктора и суммарный люфт моста.
Тогда будет ясно в редукторе ли дело. Про норму написано в статье. Здравствуйте, купил новый автомобиль Ford Ranger во время трогания вперед и назад и когда плавно медленно катишься и при этом сцепление качаешь явно слышен удар.
Сейчас судимся. Сегодня второй эксперт сказал что возможно это норма , надо спросить завод изготовитель — бред полный! При этом эксперты эти даже монтировки в руки не взяли не то что мост покрутить!!!
Конечно те ответят все ОК Нужно провести вот эти замеры хотел бы узнать какие люфты суммарные и чистые должны быть на данных автомобилях? Ford Ranger Люфты в мостах Вы можете и сами замерить как это сделать написано у нас на сайте.
Будет ясно виновны ли мосты. Какие должны быть на этом авто нам не известно. Фордами не занимаемся. Чем меньше тем лучше. Экспертизой не занимаемся — мы сервис. У меня ВАЗ Из сапуна моста вытекает масло, и довольно сильно. После поездки км вес зад машины бампер, фары покрыт капельками масла.
А проехал км долил в мост 0. Подскажите,пожалуйста, как эта проблема решить? Либо масло не качественное, либо дефект сапуна, либо брак корпуса моста встречается на ВАЗах Александр. Здравствуйте,загудел задний мост на TLC 80, гудит как троллейбус на любых оборотах, при наборе и накате одинаково, на скорости появляется еще громкий металлический свист, вывесил на подъемнике, выяснилось, что гудит правая сторона, левая крутится тихо, поменял подшипник правой полуоси, почти ничего не изменилось, езжу так уже около месяца, скажите возможно ли ограничится заменой подшипника редуктора?
На расстоянии не понять в чём причина. Если не решите проблему у себя в городе — можем принять на диагностику, причину найдём. Но если дело не в редукторе — то не возьмёмся за ремонт. Если дело в редукторе, тут же починим.
Критично или нет можно ездить или нет не понять. Под свою ответственность. Скажите удары при сбросе и последующем добавлении газа на land cruiser могут быть от люфта в шрусах или редукторе? Или причина другая? Какой смысл гадать могут быть или не могут быть если это определяется только замером люфтов?
Но по статистике у ТЛК — передний редуктор не является причиной люфтов. Слабое место — приводные валы. Подскажите ,может кто сталкивался …купил уаз хантер ,мосты спайсер с блокировками -при нагрузки срабаттывают и гребут все4 , но при включении передачи слышен стук ,и трогаешься стук ,,, попробовал кардан в норме -но люфт около см кардана с редуктором!!! Вроде на данной странице подробно написано в норме см люфта или не в норме.
Я думаю что Вы не мерили на самом деле люфт, а визуально прикинули. Не может быть люфт в редукторе в заднем точно см. Прочитал правила записи на диагностику, мне надо приехать к вам из Омска ровно к в любой день? Объясните пожалуйста по точнее, что бы я смог как то сориентироваться — сколько времени все это может занять, придется с работой что то решать.
Не совсем так. Такой порядок для местных клиентов. Иногородних записываем на рабочее время сразу на ремонт с предремонтной диагностикой. В итоге за 2 часа мост сделаем. Но перед этим обязательное условие — полная информация о машине, и цифры абсолютно точные, не на глазок замеров люфтов.
Спасибо, а как к вам записаться на ремонт? И еще вопрос — можете ли вы поменять мне редуктор заднего моста с простого на ваш редуктор с блокировкой? Редуктор в наличии. Здравствуйте, пол месяца назад на моем TLC 80 появилась небольшая вибрация при скорости 60 и выше, пока собирался проверить в чем дело, закапал сальник на заднем мосту, сделал замеры, как вы рекомендуете — на заднем мосту 17 мм. При вращении в обоих редукторах прослушиваются явные стуки, передним мостом пользуюсь редко, а вот задний беспокоит, подскажите насколько это серьезно и во что может стать ремонт если я приеду к вам в Омске никто не делает такие редуктора спасибо.
Люфт действительно большеват. Убирается регулировкой в заднем до мм В переднем до 20 мм Цена регулировки заднего рублей Переднего рублей Цены с расходниками, маслом и снятием- установкой. СтОит уменьшить люфт — если справитесь с задачей. Регулировкой дифференциала редуктора ремонтными шайбами. Ребята кто знает, после замены рейки на Х, ощущение что люфт в карданном вале. Тормоз отпускаю — щелчок, газ даю — щелчок… Чтобы рейку заменить снимали редуктор переднего моста, вынимали привода и т.
Какие предположения? Что может быть???? Кардан в редуктор перед снятием размечали и обратно воткнули по метке… Жду толковых мыслей…. Редуктор его начинка не под подозрением. Скажите вычислить люфты на land cruiser так же как описано выше по картинкам? Да, всё правильно. На Вашем автомобиле нужно сделать два замера.
Суммарный люфт мост и чистый люфт редуктора. Спасибо за советы. По форме контакта, я не верно выразился. Имел ввиду, что при проверке пятна на разных зазорах, пятно имеет вид от узкой ярко выраженной полоски при 0,08 до размытого пятна 0, Шаг замеров 0,05мм. Овала нет ни на каких зазорах. Но его и не было при разборе. Может что посоветуете. Напомню — хвостовик не снимался. И Вы овал уже не сможете выставить. Проясните пожалуйста ситуацию.
Редуктор разобран для ремонта дифа. Хвостовик не снимался. Зазор в ГП 0,25мм. Перед снятием дифа проверил пятно. Пятно контакта находится «низко», т. По высоте зуба — ближе к основанию. Если придвинуть хвостовик к ведомой шестерне заменить шайбу хвостовика — пятно сместится к внутреннему диаметру ведомой шестерни к сателлитам , но при этом по высоте зуба пятно переместится к самому основанию?
Возможно ли сместить пятно к сателлитам и при этом оставить его на той же высоте? Это износ зубьев ГП и регулировка только навредит? Узкая, ярко выраженная полоска без остатков краски. Размытое пятно со следами краски? Пятно поднимется. Но не обязательно сместится к корню зуба. Принцип простой — вверх вниз двигаем кольцом. Влево — в право регулировкой зазора в паре. Конечно если считать что диф останется на месте не сместите его влево- в право , то после поднятия пятна увеличенным кольцом и зазор в паре уменьшится и как следствие пятно сместится к корню зуба.
Всё в Ваших руках. Принцип в поочерёдности регулировки. Если пара новая и качественная, то пятно примет идеальную форму на предписанном зазоре 0,,13 если у Вас ВАЗ. Если пара подношена, то пятно может принять лучшую форму на ином зазоре бОльшем , допустим на Ваших 0,2, потому что пара так приработалась — тогда во главу берём форму пятна, а не величину зазора как бы не хотелось уменьшить зазор 3. Износ главной пары по величине зазора не оценивается если конечно зазор не 1 мм Правильная форма одна — идеальный овал.
Чем пара больше изношена, тем меньше пятно соответствует идеалу и тем шумнее работает редуктор. Форму пятна легко найдёте в интернете картинку 4. Явно износ пары 5. Называется «пятно поплыло» — начальная стадия износа. Пара начинает гудеть, но не каждый её слышит на этом стадии. Разобрал задний мост,заодно редуктор снял, люфт в ГП 0,7мм, подшипники хорошие.
Хотел выставить зазор ГП в номинал 0,,13мм,. Если Вы пытаетесь уменьшить люфт в редукторе регулировкой зазора в главной паре, то Вы идёте не правильным путём движетесь в направлении покупки нового редуктора.
Люфт редуктора не убирается уменьшением зазора в главной паре. В случае проведения такого регулирования будет нарушено нормальное зацепление приработавшихся зубьев колес, что приведет к появлению шума, быстрому изнашиванию и может явиться даже причиной поломки зубьев. Правильно написано. Допустимо уменьшение незначительное зазора, но с контролем пятна контакта. Зачастую такое уменьшение идёт даже на пользу главной паре. При боковом зазоре более 1мм заменить ГП.
Может это к отечественному автопрому только относится? Или все таки не стоит зазор в ГП уменьшать? Авто Мазда Бонго. Это не показатель 1 мм , это статистика. Если в паре зазор 1 мм — то редуктор выработал свой ресурс и требует ремонта. Но таким он может стать по разным причинам. Как из за износа самой пары, так и из за износа допустим подшипников дифференциала диф вместе с ведомой шестерней смещается на увеличение зазора.
В общем не стоит лезть в эту регулировку… Александр. Спасибо за Ваши коментарии. Разрешите еще пару вопросов: 1. Что мешает земенить сателлиты и шестерни без разбора диф-ла? При визуальном износе сателлитов, их замена только в паре с шестернями полуосей или не обязательно?
Вся группа шестерён обе пары называются для упрощения сателлитами. Смотрится по факту. Вы наверное шутите? Как можно описать основы коротко этой не самой простой регулировки? Вот здесь можно почитать. Прошу прощения за столь длинное письмо. Пробег более Беспокоит однократный звонкий удар в редукторе при начале движения в любую сторону. Диагностику проводил по Вашему методу, с небольшим дополнением — открутил заливную пробку.
При свете фонаря видна ведомая шестерня ГП и шестерня полуоси. Прокручивая за фланец редуктора можно наблюдать люфты в его узлах. Результаты все замеры относительно фланца хвостовика и корпуса редуктора штангенциркуль : -Общий люфт редуктора 15мм.
При вращении фланца рукой, чувствуется как сначала выбирается зазор в ГП,затем мм свободный ход,далее чувствуются еле заметные толчки — впечатления что сателлиты перекатываются по шестерням полуосей однако в это время шестерня полуоси ту которую видно в отверстии пробки стоит на месте и только в конце общего люфта редуктора чуть поворачивается выбирает свой люфт с полуосью.
При резком вращении фланца рукой в любую сторону слышен громкий звон в конце люфта. Предполагаю что проблема может быть в: 1. Ось сателлитов. Посадочные отверстия оси сателлитов в картере диф-ла.
Шестерни полуосей. Увеличенный зазор в зацеплении сателлитов и шестерней. Ход мыслей верный? Думаю снять редуктор, провести диагностику. Собственно вопросы: 1. Можно ли поменять сателлиты,ось и шестерни полуосей не нарушив регулировки ГП? Как определить износ зубьев сателлита и шестерни полуоси? Номинальный зазор в зацеплении у них 0,,2мм. Увеличенный зазор говорит об износе зубьев или регулировочной шайбы под шестерней?
Материал регулировочных шайб можно сделать или только заказывать? Как определить износ боковых подшипников корпуса дифф-ла? Стоит ли пробовать устранить люфт подшипника хвостовика подтянуть гайку или заменить передний подшипник? Часто ли встречается что разбивает посадочное место под ось сателлитов в картере дифференциала? Прекрасно понимаю, что самостоятельно отрегулировать зазор в ГП не смогу.
Заранее благодарен. Описание Вами замеров люфты величины их составляющих верное. Люфт 15 мм примерно соответствует пробегу данного автомобиля.
Люфт ессетственный не критичный и не запредельный. Нет, не возможно 2. Зазор от износа всех работающих деталей дифференциала. Но бОльший вклад от регулировочных шайб. Если нет критического износа шлицов и зубьев сателлитов, то люфт устраняется ремонтными увеличенной толщины шайбами. Низкоуглеродистая стать СТ 4. Визуально 5. Нужно подтянуть умеючи. Встречается редко, но судя по размеру Вашего люфта это не Ваш случай люфт был бы бОльший.
Вам всего лишь две регулировки сделать надо будет зазор и натяг на подшипниках дифа. Ваз История Автомобиль начали выпускать в году. В году был разработан новый дизайн «передка» машины. Автомобили с таким передним оформлением начали выпускать сразу после начала выпуска седана ВАЗ Ремонт коробки передач ваз ,,,,, У Михалыча.
Вездеход из коробки ваз!!! Андрей Лапочкин. Замена Шруса и Пыльника. Такого никто не ожидал! В неприятном дефекте автоматическая коробка может быть не виновата!
Сразу заметим, что валить все грехи на АКП преждевременно: она может быть совершенно не виновата. Например, если двигатель с коробкой висят на изношенных опорах, то при каждом резком изменении крутящего момента силовой агрегат будет подобен тарану, которым в древние времена пробивали городские ворота. Это рывок водитель сразу же почувствует, особенно если речь идет о переднеприводной машине с поперечно установленным двигателем.
Мотор с коробкой всякий раз будут пытаться повернуться куда-то в сторону, что напоминает эдакий пинок. Тот же эффект могут породить значительные люфты в трансмиссии, однако это заметнее на машинах с задним приводом. Обычно солидные зазоры накапливаются в карданных шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, а также в шлицевых соединениях, ШРУСах, шестернях главной передачи и дифференциала.
На полноприводных машинах эффект усиливается из-за раздаточной коробки и привода на переднюю ось. Если карданный вал содержит резинометаллическую муфту, то она, при значительном износе, способна породить мощные рывки и без посторонней помощи. Иногда во всем бывает виноват и двигатель.
Обычно это связано с пропусками воспламенения, что может быть вызвано либо неисправностью форсунок, либо проблемами с зажиганием. Другая известная причина — проблемы с вентиляцией картера. Пора обратить внимание на АКП. Однако даже в этом случае сама по себе автоматическая коробка может оставаться исправной, а виноватой оказывается жидкость — либо очень холодная, либо перегретая.
Поэтому на крещенском морозе действительно могут возникать пинки, рывки и др. А при перегреве жидкость быстро деградирует с теми же последствиями.
Помимо температуры жидкости виноват может быть ее уровень в АКП, отличный от номинального. Если жидкости слишком много, то может наблюдаться ее вспенивание, вследствие которого насос не сможет обеспечивать нужное давление. То же может наблюдаться и при низком уровне, если автомобиль находится на уклоне или при излишнем ускорении — как положительном, так и отрицательном. В какой-то момент насос может начать глотать воздух. На «старушках» с тросовым приводом селектора этот самый трос порой теряет подвижность — грязь, коррозия и т.
При этом иногда возникает ситуация, при которой переключение режима оказывается нечетким, а коробка самая начинает переключаться из «драйва» в «нейтраль». Понятно, что плавного движения при этом ожидать не приходится. Из более серьезных причин отметим износ или подвисание редукционного клапана жидкостного насоса. Работа всей коробки будет при этом сильно нарушена. Кроме того, давление может «скакать» вследствие повреждения отдельно взятой линии давления от насоса до исполнительного цилиндра.
Она включает в себя клапаны, соленоиды, регуляторы давления и, у старых коробок, гидроаккумуляторы. Кроме того, порой наблюдается потеря герметичности как соединений самих магистралей, так и вращающихся уплотнений на входе в исполнительные цилиндры.
Сами исполнительные цилиндры также могут быть негерметичны из-за плохого уплотнения поршней. К сожалению, полноценный ремонт АКП почти всегда требует ее полной разборки с последующей дефектацией узлов и элементов. Радует только то, что после хорошо проведенного ремонта ресурс такой коробки будет максимально приближен к показателям новой коробки. Отметим, что для ремонта есть смысл обращаться на специализированный сервис по ремонту «автоматов» с достойной репутацией.
