Ремонт рулевой рейки на ваз 2110, Weiterleitungshinweis
Кузовные запасные части, обработанные катафорезным грунтом. Ваш адрес email не будет опубликован. Автоэлектрик по ремонту газелей. Радиаторы охлаждения.
Чтобы при снятой рейке не метаться, в поисках решения, сразу покупайте более надежный ключ, в котором нет хлипких сварных соединений. Мне повезло, и в ближайшем магазине я приобрел вот такой добротный ключик, рукоять которого вкручена в головку:. Теперь рассмотрим второй, не менее важный для ремонта рейки, ключ. Мы не станем разбирать детали подвески, и тем самым нарушать ее геометрию. Просто открутим рулевые тяги от рулевой рейки, а при сборке установим их на место, поэтому регулировать развал после ремонта нам не понадобится.
Однако рулевые тяги крепятся к рейке довольно мощными болтами, открутить которые обычным ключом Вам вряд ли удастся. Для этого нужна мощная головка на 15 мм и ключ с длинной рукояти около метра. В моем распоряжении был шарнирный вороток с рукоятью 40 см и полуметровый кусок стальной трубы, послуживший удлинителем. Третий ключ, который, по моему глубокому убеждению, обязателен для ремонта рейки — это ключ-трещотка , которым несравнимо удобнее откручивать и закручивать гайки крепления рейки к кузову.
Дело в том, что гайку нужно прогнать почти по всей длине шпильки, а работать при этом приходится «на ощупь» — места там очень мало.
С трещоткой все 4 гайки крепления рейки к кузову, Вы открутите и закрутите за 5 минут, а без нее можно провозиться и час. Для трещотки необходимо приготовить головки на 10 и на 13, а головка на 15 должна подходить к упомянутому выше воротку. Так же пригодятся накидные ключи на 10 и на 13 для снятия АКБ и площадки под ней , домкрат, острый нож срезать хомуты , пара перчаток, фонарь, средних размеров плоская и крестовая отвертки для откручивания стальных хомутов.
Для работ в районе педалей понадобится фонарь, а для снятия и установки рейки мне очень пригодилась большая монтировка. Монтировка, или что-то подобное — просто обязательны, если Вы будете устанавливать рейку без напарника. Я хотел было позвать соседа по гаражу, но осилил данную операцию сам. Однако, вытирая пот со лба, сразу скажу — дело это непростое и лучше позвать соседа заранее.
Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса.
В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства. Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой.
Далее снимаем аккумулятор накидные ключи на 10 и на 13 мм и площадку под аккумулятором ключ на 13 мм. Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!
Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:. Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином - пусть резьба отмокает.
Может оказаться, что гайки прикипели приржавели и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки — просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.
Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя. Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов. Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм.
Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту. Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля.
В первую очередь закляните в салон, под педали. Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль. Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.
Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки. Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение. Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно.
Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться. Еще раз обработайте резьбу керосином или WD и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри.
Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца. Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита. Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом.
Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:. Рулевая рейка у Вас в руках. Теперь с пыльников надо аккуратно срезать пластиковые хомуты, не повредив сами резинки, если Вы планируете использовать их повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову можно не трогать, а вот правый необходимо снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.
Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните, какую картину я обнаружил, сняв левый пыльник рулевой рейки. Смазка здесь присутствовала, но вперемежку с грязью. С правой стороны — наоборот, смазки не было и в помине, зато оттуда высыпалась целая гора ржавчины.
Правый конец рейки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейшего намека на смазку. Неудивительно, что он с грохотом болтался в разбитой втулке. Гайку упора замачиваем керосином или WD, а тем временем можно попытаться извлечь червячный вал. Открутив два болта под шестигранник, я обнаружил подшипник и тарельчатую пружину, но извлечь червячный вал мне так и не удалось, сколько бы я ни стучал корпусом рейки об деревяшку.
В результате я понял, что мне это не нужно, ведь промыть и смазать внутренности рейки я смогу даже не разбирая ее до конца. Хорошенько смазав подшипник, я вернул крышку на свое место и приступил к откручиванию гайки упора.
Для этого, Вам понадобится очень хороший ключ, мне попался вот такой. Открутив гайку, я увидел ту же картину, что и в самой рейке. Все было в смазке, перемешанной с грязью, а может это от времени смазка пришла в негодность. Достаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьем о деревянный брусок, пока упор не выскочит вниз. Сравните новый упор со старым: пластиковая накладка стерлась, рейка стала хуже прижиматься к червячному валу, теперь ясно, как возник люфт в рулевом управлении.
А вот грохот при движении по мелким неровностям происходит из втулки рулевой рейки. Чтобы достать старую разбитую втулку необходимо тонкой длинной отверткой отогнуть внутрь каждый из двух выступов, которые держатся за углубления внутри корпуса рейки, и выдернуть втулку из корпуса с помощью крючка из стальной проволоки.
Итак, мы с Вами разобрали рулевую рейку, и теперь самое время ее как следует промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую ветошь и что-нибудь длинное и тонкое, чтобы вычистить внутренности корпуса рулевой рейки.
Перемещая рейку внутри корпуса и вычищая из нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной чистоты как самой рейки, так и корпуса, а также по максимуму отчистил ржавчину. Если хотите привести рейку к идеально чистому состоянию, то именно сейчас ее надо продуть очистителем карбюратора.
Не забудьте при этом повернуть червячный вал, чтобы выдуть и всю грязь с обратной его стороны. После такой мойки, рейка выглядела практически как новая, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Вот оно ощущение, для которого мы делаем это сами — чувство удовлетворения от ремонта, выполненного так, как его не сделал бы никто другой. Не жалеем смазки и на зубчатую часть рейки — именно здесь, между червяком и рейкой, происходит основное трение.
Правый конец рейки также покрываем смазкой, которая будет играть здесь не только роль консерванта, но должна также продлить срок работы новой втулки. Густо смазав правый торец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Она должна надеваться с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.
Затем втулку необходимо снять с рейки и аккуратно вставить в предварительно смазанный корпус. Фиксирующие выступы на втулке должны войти в свои посадочные гнезда на внутренней поверхности корпуса рейки.
Теперь вкрутите один из болтов, которыми рулевые тяги крепятся к рейке, и, поставив корпус рейки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте рейку в нее.
Рейка должна сидеть в натяг, но при определенном усилии, приложенном к болту, сдвигаться с места все-таки должна. От следующих действий будет зависеть, удастся ли Вам собрать все так, чтобы руль смотрел прямо. В первую очередь необходимо найти середину окна в корпусе рейки, отметить ее, например надфилем или маркером и установить рейку в среднее положение.
При этом центральное отверстие должно находиться напротив Вашей отметки. Так как упор пока не вставлен и не прижимает рейку к червячному валу, то перевернув корпус рейки отверстием упора вверх, мы можем поставить червячный вал в любое нужное нам положение. Установите вал так, как он стоял в тот момент, когда Вы сняли рейку с автомобиля. У меня проточка на валу находилась справа и была практически вертикальной.
В отличие от Вас, уважаемые читатели, я тогда не был вооружен данным опытом, а потому собрал рейку наобум. В результате, чтобы установить руль вертикально, мне пришлось разобрать рейку второй раз. Установив вал в нужное положение, еще раз убедитесь, что рейка находится в среднем положении и после этого, через отверстие упора рейки прижмите рейку к червячному валу.
При этом ни червяк, ни рейка не должны изменить своего положения. Теперь все обильно смажьте и установите на свои места новый упор, пружину и уплотнительное резиновое кольцо, а сверху все это закрутите гайкой упора. Когда Вы установите рейку на автомобиль, руль может показаться Вам несколько тяжеловат, но через пару сотен километров упор и рейка приработаются, и Вы получите идеальное рулевое управление. Теперь собираем все в обратной последовательности, при этом не забывайте устанавливать на свои места все снятые детали.
Пыльники зафиксируйте нейлоновыми стяжками. Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию — установку рейки на автомобиль.
В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:. Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение рисунок слева , но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал рисунок справа. После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу.
Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать. Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие — недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами. Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя.
Получится вот так:. После этого, надо закрутить стяжной болт фланца , но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу. Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый.
Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики — он точно подойдет. Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора.
Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть. Напоминаю: ключом пока затягивать не надо.
Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:.
Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Комплекты звездочек ГРМ. Шаровые пальцы.
Аксессуары для ухода за автомобилем. Комплекты колодок переднего тормоза. Радиаторы охлаждения. Насосы омывателя. Насосы масляные. Насосы водяные. Прокладки выпускного коллектора.
Прокладки головки блока цилиндров. Клапаны и комплекты клапанов. Комплекты коренных и шатунных вкладышей. Комплекты задних дисковых тормозных колодок.
Комплектующие для генераторов и стартеров. Моторные масла. Комплекты поршней. Комплекты электро- стеклоподъемников. Барабаны тормозные.
Диски переднего тормоза.
Натяжители цепи автоматические. Фильтры масляные. Фильтры топливные. Кузовные запасные части, обработанные катафорезным грунтом. Модули электробензонасоса. Амортизаторы задней подвески. Крышки термостата. Универсальный шумопоглощающий материал. Комплекты дисков сцепления. Стойки передней подвески.
Глушители основные и дополнительные. Комплект кронштейнов растяжки. Растяжка силового агрегата. Ремонтный комплект прокладок двигателя. Насос водяной. Муфта эластичная. Обойма опоры рычага переключения передач.
Демпфер крутильных колебаний. Датчики положения коленчатого вала. Датчики положения дроссельной заслонки. Регуляторы напряжения. Датчики включения вентилятора. Датчики температуры. Датчики скорости. Комплект маслоотражательных колпачков. Диск переднего тормоза. Комплекты патрубков системы отопителя. Комплекты патрубков системы охлаждения. Ремонтные комплекты крепления глушителя. Ремонтные комплекты ступицы заднего колеса. Крепежные комплекты. Комплект колодок переднего тормоза.
Опоры стоек передней подвески. Комплекты прокладок КПП. Охлаждающие жидкости. Тормозные жидкости. Регуляторы холостого хода.
