Tip35c tip36c чем заменить
Электроника в нашем производстве. Data кабели. Проблема была в не исправном стабилизаторе - двухполярное 15В.
Клиенты из Чили, пожалуйста, оставьте свой номер маршрута в заказе, так как это необходимо вашей таможне. Вся информация предоставляется в исходном состоянии без каких-либо гарантий и может быть немного изменена в любое время без предварительного уведомления. Категория: Аксессуары и запчасти для планшетов.
Добавить в корзину. Добавить в избранное. Таможенные пошлины и налоги не включены в стоимость доставки 4. Пожалуйста, оставьте адрес вашего офиса для получения посылок. Пожалуйста, обратите внимание: стул в комплект не входит!! Размер изделия: Вся информация предоставляется в исходном состоянии без каких-либо гарантий и может быть немного изменена в любое время без предварительного уведомления.
Добавить отзыв Ваш рейтинг. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски в авто ведь установлен , пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий! После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.
Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.
Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше - для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ Соседний электролит выглядел лучше и не был "вспучен".
Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки — у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.
Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. Также выбило буферные транзисторы 2SA Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе. Первая мысль, что пришла в голову — помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя.
Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных межблочных цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился.
Через день мне привезли уже "дохлый" усилитель Fusion FP со знакомым диагнозом: не включается. Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома — отдали на детали. Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе.
Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист — медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.
Вот она — неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка "подсвечивал" светодиод индикации питания.
С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход — перемотка тороидального трансформатора. Неисправность: Включается штатно — " зелёный светодиод ". Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит. Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали — всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V на схеме обозначен как ZD4.
Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов Q3, Q, Q, Q, Q, ZD3, ZD4.
Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. Делается это для того, чтобы избежать "щелчка" в динамиках. Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V.
После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала "тюльпанов" в динамике слышалось периодическое "бульканье".
Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя.
Делается это просто — выпаивается один вывод электролитического конденсатора на схеме это C Далее касаемся пинцетом вывода резистора R или вывода базы транзистора Q Тем самым мы подаём на вход предусилителя "сигнал-помеху".
При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное "бульканье". Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров. Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах на схеме Q - Q , которых довольно много.
Проверка этих транзисторов без выпайки из платы на предмет пробоев переходов результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно. Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером , и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды D3 - D5 и конденсаторы.
Резисторы я не проверял!
При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов на схеме R - 47 Ом еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.
Так как резистор R установлен в цепи эмиттера транзистора Q 2N , то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому "бульканью". После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q, в цепи которого и сгорел резистор R На мой вопрос: "Как это произошло? В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон — импульсные помехи от преобразователя делали своё дело.
Фон пропал. Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью - мкФ. Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика.
О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут. Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать.
Очень мощный агрегат. Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности переполюсовка.
Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь. Все активные элементы — транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды.
Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста. В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды.
Занятие не из приятных. После ремонта, всё нужно восстановить, как было.
Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.
Советую по случаю также прикупить слюды. Слюду можно легко "расслоить" с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды.
Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера. Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить?
