Как понять что не работает генератор, Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.
Принимаем: Мы в социальных сетях:. ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! Заказать звонок. Замена сайлентблоков нижнего рычага автомобиля.
А что ты имеешь ввиду под линией первичного возбуждения? Если можно распиши пожалуйста по конкретней Влад Зверев В ответ на Виталий 24 декабря Виталий 24 декабря История переписки 2. У тебя стоит унифицированная гена типа [немного другая по виду, чем конкретно от "зубилы"; по схеиотехнике - именно как ххххххх]. Для работы любого генератора нужно его возбудить - для этого на гене есть вход первичного возбуждения, на корпусе ЭРН.
Обычно такое происходит в холоднкю погоду из-за микротрещин пайки приборного щитка и ЧЯ, плохои контакте в штеккерах и т. Но - при прогазовке, из-за остаточного намагнивания ротора и наведения магнитного поля при его врашении на больших оборотах, появляется т. Конечно, процесс несколько сложнее, но в целом - уже понятно, куда "рыть". Виктор Максимов 22 декабря Была такая хрень на УАЗовском гене, Потом все вообще пропало.
Оказалось обрыв в обмотке якоря. Все равно разбирать генератор и дефектовку делать. Виталий 22 декабря Спасибо большое за ответы, буду дефектовать и разбираться, найду причину отпишусь Анатолий 30 апреля Виталий В ответ на Анатолий 21 мая Денис Хоменко 28 мая Здравствуйте у меня такая причина:На ниве в гене поменял диод.
Теперь пока не газонешь больше тыс. Что может быть. Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться. Обмоточный статор — часть генератора переменного тока, которая вырабатывает электричество.
Причиной перегорания статора является перегрузка и перегрев. Чрезмерная нагрузка может быть следствием интенсивного использования, плохого состояния батареи, требующей постоянной подзарядки от генератора или эксплуатационного износа компонентов генератора. Результат перегрева статора — разрушение изоляции и замыкание электрических цепей.
Ток статора появляется от работы ротора, создающего магнитное поле. Ротор получает механическую энергию от коленчатого вала. Его дефект чаще всего связан с эксплуатационным износом коммутатора — элемента, отвечающего за протекание тока. Причиной дефекта чаще всего являются ошибки сборки, например, слишком слабая пайка между ротором и коллектором.
Причиной преждевременного износа подшипников чаще всего является низкое качество используемых материалов. Любое внешнее загрязнение в виде жидкостей или твердых частиц также может оказывать негативное влияние на их состояние. Шкив генератора тоже со временем изнашивается. Особенно негативным признаком является его неравномерный износ, вызванный, например, перекосом поликлинового ремня сильно изношенным или неправильно установленным. Причиной, почему не заряжается аккумулятор на машине, может быть трещина в изоляции кабеля, которая приводит к неконтролируемому выходу напряжения за пределы обозначенного участка электропровода.
Наиболее частыми местами возникновения подобных отказов являются всевозможные подвижные соединения и влияние внешних условий, например, сильных минусовых температур, влияющих на эластичность изоляционного материала кабелей.
Мультиметр позволяет проверить как заряд батареи, так и зарядку, обеспечиваемую генератором. Затем приложить чёрный щуп к минусовому полюсу батареи, а красный щуп — к плюсовому полюсу. Запустить двигатель и проверить результат.
Необходимо провести измерение всех электрических устройств автомобиля, например, кондиционера, освещения, радио, обогрева сидений, обогрева окон для более точной диагностики.
Правильное напряжение для зарядки аккумулятора авто находится в пределах от 13,8 до 14,5 В. Предполагается, что балансовое значение составляет 14,4 В. Однако следует подчеркнуть, что это значение должно поддерживаться вне зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на электросистему. Напряжение зарядки не следует путать с напряжением самой батареи. Последнее значение измеряется при выключенном двигателе и отключенных электроприборах машины.
Для зарядки не требуется отвинчивать крышки или добавлять в электролит дистиллированную воду. Нужно подключить зарядное устройство к полюсам аккумулятора по простой схеме: плюс к плюсу и минус к минусу. Но вначале нужно отсоединить клеммы аккумулятора, начиная с чёрного провода, и проверить, не потускнели ли они.
Если аккумулятор автомобиля заряжается не до конца, то это является признаком плохой проводимости кабеля. Если зажимы потускнели, значит, их нужно заменить на новые. После подключения зарядного устройства к АКБ, первое нужно подключить к розетке В.
Современные зарядные устройства сами выбирают соответствующие параметры зарядки. Это означает, что аккумулятор ёмкостью 60 ампер-часов Ач лучше всего заряжать током около 6 А.
Перед покупкой зарядного устройства нужно проверить, что максимально доступный ток зарядки подходит под конкретный аккумулятор. В легковых автомобилях обычно используются установки на 12 В, но возможны вариации. Нажимая кнопку «Получить консультацию», я даю согласие на обработку персональных данных. Калькулятор ТО.
Замена масла. Техническое обслуживание двигателя. Замена масла в АКПП. Замена жидкости ГУР. Чистка дроссельной заслонки. Заправка системы пневмоподвески азотом. Экспресс замена масла двигателя. Замена фильтров автомобиля. Замена сажевого фильтра. Замена прокладки поддона двигателя. Замена масляного насоса автомобиля. Замена масла коробки робот. Замена жидкости сцепления автомобиля. Замена цепи ГРМ автомобиля.
Замена масляного фильтра автомобиля. Частичная замена масла АКПП автомобиля. Техническое обслуживание АКПП автомобиля. Замена фильтра АКПП. Замена воздушного фильтра. Замена масла в МКПП.
Смазка петель и замков автомобиля. Замена масла в дифференциале. Замена свечей зажигания автомобиля. Замена масла и масляного фильтра. Замена масла в раздаточной коробке. Аппаратная замена масла в вариаторе. Проверка уровня жидкостей автомобиля. Замена салонного фильтра. Смазка петлей и замков автомобиля. Проверка аккумулятора автомобиля. Установка аккумуляторных батарей. Замена ролика натяжителя приводного ремня автомобиля.
Замена топливного фильтра. Проверка аккумуляторной батареи. Замена приводного ремня автомобиля. Зарядка АКБ. Замена масла в мостах автомобиля. Регулировка фар. Замена масла в двигателе. Замена масла в редукторе. Частичная замена масла в вариаторе. Сброс межсервисного интервала автомобиля. Замена помпы водяного насоса автомобиля. Очистка автомобильного кондиционера. Очистка испарителя кондиционера автомобиля.
Замена масла в S-Tronic. Замена масла в коробке PowerShift. Замена фильтра вариатора автомобиля. Замена масла в вариаторе. Замена маслосъемных колпачков автомобиля. Переборка двигателя автомобиля. Ремонт ходовой части автомобиля Замена рычагов передней подвески автомобиля. Замена рычагов задней подвески автомобиля. Замена пружин передней подвески автомобиля. Замена пружин задней подвески автомобиля. Замена продольных рычагов подвески автомобиля.
Замена поперечных рычагов подвески автомобиля. Замена подшипника передней ступицы колеса. Замена подшипника задней ступицы колеса. Замена подрамника кузова автомобиля. Замена подвески автомобиля. Замена поворотного кулака подвески автомобиля. Замена пневмоподвески автомобиля. Замена передних стоек подвески автомобиля. Замена передних рычагов подвески автомобиля. Замена передних втулок стабилизаторов подвески. Замена передних амортизаторов подвески. Замена передней ступицы колеса. Замена передних стоек амортизатора подвески.
Замена передней подвески автомобиля. Замена переднего нижнего рычага подвески. Замена опоры амортизатора автомобиля. Замена задних опор амортизаторов автомобиля. Замена передних опор амортизаторов автомобиля.
Замена опорных подшипников подвески. Замена задних стоек амортизатора подвески. Замена задних амортизаторов подвески. Замена задней ступицы колеса. Замена задних стоек стабилизатора. Замена задней подвески автомобиля. Замена задней балки подвески автомобиля. Замена заднего стабилизатора подвески. Замена втулок стабилизаторов подвески автомобиля. Замена втулок передних стабилизаторов подвески. Замена втулок задних стабилизаторов подвески. Замена верхнего рычага подвески.
Замена переднего стабилизатора подвески. Диагностика РКПП роботизированной коробки передач.
Диагностика системы охлаждения. Диагностика автомобиля перед покупкой. Замена амортизаторов. Замена подшипника ступицы. Замена шаровой опоры. Замена стоек и втулок стабилизатора. Замена ШРУСов.
Ремонт подвески. Замена сайлентблоков передних рычагов. Замена стоек амортизатора. Замена ступицы: цены в Москве. Замена пружин подвески. Ремонт редукторов. Ремонт торсионной балки подвески автомобиля. Ремонт пневмоподвески автомобиля. Ремонт пневмобаллонов подвески автомобиля. Ремонт передней подвески. Ремонт компрессора пневмоподвески автомобиля. Ремонт задней подвески автомобиля. Ремонт гидроподвески автомобиля. Регулировка пневмоподвески автомобиля.
Калибровка пневмоподвески автомобиля. Замена шпильки ступицы колеса автомобиля. Замена ступичного подшипника автомобиля. Замена стоек стабилизатора автомобиля. Замена стабилизатора автомобиля. Замена сайлентблоков развального рычага подвески.
Замена сайлентблоков продольных рычагов. Замена сайлентблоков подрамника автомобиля. Замена сайлентблоков подвески автомобиля. Замена сайлентблоков передней подвески. Замена сайлентблоков переднего редуктора.
Замена сайлентблоков нижнего рычага автомобиля. Замена сайлентблоков задней балки подвески. Замена сайлентблоков заднего редуктора подвески. Замена сайлентблоков балки подвески. Замена сайлентблоков рычагов подвески. Замена рычагов подвески автомобиля. Ремонт тормозной системы Замена тормозной жидкости.
Проточка тормозных дисков. Замена тормозных колодок. Диагностика тормозной системы. Замена тормозных дисков. Ремонт тормозных суппортов автомобиля. Ремонт ручного тормоза ручника автомобиля. Ремонт переднего суппорта автомобиля. Замена тормозных суппортов автомобиля.
Ремонт заднего суппорта автомобиля. Регулировка стояночного ручного тормоза автомобиля. Прокачка тормозов автомобиля. Замена троса ручного тормоза автомобиля. Обслуживание дисковых тормозных механизмов.
Чистка задних тормозных барабанов. Замена тормозных шлангов автомобиля. Замена тормозных цилиндров автомобиля.
Замена тормозных трубок автомобиля. Замена пыльников тормозных суппортов автомобиля. Замена поршней тормозных суппортов автомобиля. Замена переднего тормозного суппорта автомобиля.
Замена направляющих тормозного суппорта автомобиля. Замена колодок ручного стояночного тормоза автомобиля. Замена задних тормозных барабанов автомобиля. Замена задних тормозных цилиндров автомобиля. Замена заднего тормозного суппорта автомобиля. Замена главного тормозного цилиндра автомобиля. Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля. Замена барабанных колодок автомобиля. Ремонт трансмиссии автомобилей Замена сальника хвостовика переднего редуктора. Замена сцепления.
Ремонт коробки передач КПП. Ремонт АКПП. Ремонт вариаторов CVT. Ремонт гидроблока АКПП. Замена приводов ШРУСа. Замена пыльника ШРУСа.
Шприцевание крестовин кардана. Ремонт мехатроника коробки DSG. Ремонт коробки DSG. Замена АКПП. Ремонт гидротрансформатора. Ремонт заднего привода автомобиля. Ремонт переднего привода автомобиля.
Ремонт коробки DSG 6. Ремонт коробки DSG 7. Замена главного цилиндра сцепления. Дефектовка коробки передач. Адаптация коробки передач. Замена сцепления на роботе. Диагностика коробки автомат АКПП. Замена крестовины карданного вала. Замена подвесного подшипника карданного вала.
Замена сцепления DSG. Замена дисков сцепления. Ремонт актуатора сцепления. Ремонт заднего моста автомобилей. Замена подшипника редуктора. Замена заднего и переднего подшипника раздатки. Ремонт раздатки АКПП. Замена сальника левого привода. Замена тросов коробки передач. Замена сальника АКПП. Ремонт муфты полного привода. Ремонт блоков управления АКПП. Замена правого и левого внутреннего шруса. Ремонт редуктора заднего моста. Ремонт редуктора переднего моста. Ремонт Jetronic. Ремонт мультитроника.
Замена наружного шруса. Замена редуктора заднего моста. Замена редуктора переднего моста. Замена ремня вариатора. Замена механической коробки передач МКПП. Замена тросика сцепления.
Замена коробки вариатор. Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона. Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли?
Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? И тут все достаточно легко. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца — соседа — друга, он «по-любому» будет.
Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 — 12,7В. Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 — 14,5 Вольта. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В.
Если оно ниже, скажем в 12,8 — 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять. После пуска машины — 13,8 — 14,5В, на некоторых современных авто — 14,8В.
Но делать нужно все очень аккуратно. Итак — запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку например, фары или подогрев заднего стекла. И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10».
Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой. Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего. Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется.
То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора. Проверка здесь также элементарная — вам нужно подсоединить мультиметр или тестер кто как называет на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 — 14,8 В, а находится в пределах 15 — 15,2В, значит идет перезаряд. Банально пластины могут осыпаться. Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.
Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. Как проверить генератор на машине, не снимая. Почему генератор выходит из строя? Похожие новости Почему свистит ремень генератора. Добавить комментарий Отменить ответ. Как это так?
