Чем делают шумоизоляцию в машине, Шумоизоляция авто строительными материалами: можно ли сделать? — Блог дейтелинг центра Decarto
Однако следует уточнить, что частичная шумоизоляция к примеру только дверей автомобиля результата не даст, кроме небольшого улучшения в звучании динамиков. Какой тип кузова у Вашего автомобиля? Это нормально — я уточнял у технологов STP.
Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.
Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке. Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком. Пол и задние арки. Пол самое простое, самое дорогое и самое долгое что можно было придумать в шумоизоляции салона. Задние арки — все внимание на них. Единственное место, где чем больше, тем лучше.
Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле. Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо. Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди.
Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван. Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять. Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток.
Они есть в каждой машине. Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть. Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов.
Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками. Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать. Теперь снимайте центральную консоль.
На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь. Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто. Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.
Приступаем к шумоизоляции пола. Делать ее абсолютно не сложно, но капец как долго : Главное правило: все проводки и клипсы в итоге должны оказаться НАД шумоизоляцией, а не под ней!
Пол делится на две части: зона ног и все остальное. Зона ног — самое вибронагруженное место, которое передает ощущение шума в салоне на человека водителя и пассажиров. Этому месту особое внимание. В начале охоршенько все обезжириваем, НО! Кучками по всему полу, на металл прилеплена заводсткая виброизоляция. Сдирать ее не надо! Обезжиривать ее не надо! Капните на нее обезжиривателем и замучаетесь вытирать весь салон от битума. Бимаст Бомб — толстый, четырех миллиметровый виброизоляционный материал.
Клейте его на всю передную часть пола. Подсовывайте его под торпедо ровно на столько, сколько сможете нагреть феном и прикатать роликом.
Под задний диван и в багажник не не надо. Без нагрева эта виброизоляция не прилипнет к металлу. Раскроите лист по форме площади, которую собираетесь виброизолировать. Чем меньше стыков и кусков получится, тем лучше.
Сразу проделайте все необходимые отверстия под болты и крепления. Придавите вырезанный лист к металлу. Нагревайте небольшие участки и сильно прикатывайте роликом. Хорошо прикатанным считается та виброизоляция, на которой не остались заводские ромбики поймете, когда начнете прикатывать.
Бимаст Бомб тяжело резать и раскраивать. Тяжело загибать. Долго прикатывать. Но все это коренным образом влияет на итоговый результат. Его более чем достаточно. Делается он точно также как на двери и капот. Виброизоляция задних арок. Половина шума в салоне из-за них. Задние арки, как и двери, состоят из двух плоскостей. На все плоскости, которые находятся над колесом — лепите Бимаст Бомб, также как и переднюю часть пола. На все вертикальные «уличные» плоскости — STP Aero Plus — подпихвайте его вверх на столько, на сколько сможете прикатать.
После виброизоляции пола и задних арок Вам сильно-сильно захочется послать все нахуй. Мысль о том, что сил больше нет, а бросить все сейчас нельзя, будет угнетать и демотивировать.
В этот момент холодного пива будет хотеться больше всего на свете. Дальше совсем просто и легко… Теперь весь пол надо застелить звукопоглощающим материалом.
Мне нравится и настоятельно рекомендую вам — Black Ton 6 mm. У него один не достаток — он чувствителен к влаге.
Но если вы не любитель мыть салон из керхера, то ничего страшного. Короче, закатывайте им весь пол.
Вообще весь: от педалей до багажника…. На здание арки Блэк тон клеить не надо. Вместо него — Biplast Premium, как на дверную обшивку. Строго в один слой, иначе пластик не встанет на место.
Вишенкой на торте вступит мембранный материал для звукоизоляции — Noise Block 2 mm. Мой самый любимый материал : Его не надо нагревать, раскатывать, прилеплять каким-то особым способом… он не пачкает инструмент и руки и его почти не надо резать и формовать. Застелите им все горизонтальные плоскости в передней части пола, там, где нагревали и закатывали Бимаст Бомб.
На вертикальных поверхностях Нойз блок держаться не будет. Не надо ничего выдумывать — кладите его только горизонтально. Этим же Нойз блоком запечатывайте задние арки в зоне над колесом. Важно арки делать единым листом, чтобы был ощутимый эффект. Резать материал как макароны и накидывать на арку смысла нет.
Это нормально — я уточнял у технологов STP. Пол готов. Собирайте обратно и молитесь, что не забыли прорезать какую-нибудь дырку под болт. Искать ее под таким слоем пирога и колупать ножиком — полный пиздец. Потолок сложно разбирать, но легко клеить.
Когда не надо делать шумоизоляцию потолка? Не трогай потолок вообще, если есть люк или панорамная крыша! На таких крышах шумоизоляция эффекта особого не даст, а геморроя в вашу жизнь привнесет с запасом.
Чтобы скинуть потолок нужно снять ручки. Они держатся на длинных клипсах с сердцевиной или на клипсах с боковыми защелками. В первом случае подденьте и достаньте сердцевину и клипса сама снимется7 Во втором случае — аккуратно, тонким клипсосъемниками подденьте с двух сторон, грязно выругайтесь и сильно потяните параллельно полу.
Сидят они, обычно, ооооочень плотно. Затем снимайте люсты плафоны. Тут как с центральной консолью, у всех все по-разному, поэтому ютуб в помощь. Снимайте водительский и пассажирский козырьки. Там один болтик и сложная клипса. Дерните ее клипсосъемником вниз….
И вот тут потребуется помошник или смекался. Потолок нужно опустить аккуратно, чтобы он не сломался под собственным весом. Пока вы снимаете клипсы в центральной части и скидываете верхний пластик и уплотнительные резинки по аналогии с полом — кто-то или как-то надо придерживать потолок.
Вынимайте потолок через багажник — если у вас пятая дверь… или не вынимайте вообще, если у вас седан и пятой двери нет. Просто опустите его на пол.
Справедливости ради, стоит отметить, что потолок можно достать из седана через заднюю пассажирскую дверь… но если вы никогда раньше это не делали — лучше не начинать. Обезжирьте металл. Если есть штатная шумка — снимайте ее. Она больше не нужна. Ребра жесткомти клеит не надо! Старайтесь клеить единым куском: чем меньше стыков — тем лучше. Виброизоляция приклеивается и прикатывается роликом — без нагрева. Бипласт на нее. Все готово. Шумоизоляция авто требует места. Как минимум придется куда-то поставить два передних сидения и диван.
Обратная сборка. Перед тем как собирать обратно — помойте руки. Сначала обезжиривателем, потом водой с мылом. Иначе после шумоизоляции придется делать химчистку. Лишние детали. Если после сборки салона остались клипсы — знайте, где-то что-то болтается и скоро начнет раздражать.
Если остались болты — разбирайте и ищите что и где пропустили. Сама по себе технология шумоизоляции салона простая как пять копеек: разобрал, наклеил, собрал обратно. Если вы еще не делали шумку своими руками, то сейчас вам кажется, что разбор салона — самое сложное, что вам предстоит.
Это не так. Клеить шумку — тоже не сложно. Сложности скрыты в нюансах, про которые не пишут в интернете. В процессе шумоизоляции в обязательно с толкнетесь с проблемой или вопросом, решить или ответить на которые придется в моменте, самостоятельно. Здесь мы приведем не конкретные ответы, а базовые принципы, которые помогут вам найти единственно верный ответ. Принципы, которые надо принять как должное.
Знание принципов освобождает от необходимости знания фактов — сказал кто-то умный…. Уберите и протрите всю грязь. Все, что вы хотели знать про цепи противоскольжения. Как выбрать портативную зарядную станцию?
Как выбрать электрогенератор. Шумоизоляция авто — способ сделать тихий салон за счет исключения любых посторонних звуков, включая скрипы и шумы. Хорошая заводская шумоизоляция присутствует разве что в машинах класса люкс.
Остальным же приходится проводить эту процедуру самостоятельно. Для установки шумоизоляции может быть несколько причин. Например, банально, но уменьшить шум или улучшить звучание акустической системы.
Даже если у вас будет установлена недорогая магнитола, качество звучания может заметно улучшится с монтажом шумоизоляции. В зависимости от выбранной цели, необходимо выбирать материал. Ведь он бывает также виброизоляционным, противоскрипным. Если у вас ограничен бюджет, то лучше делать шумку постепенно. Покупать качественный материал, но обклеивать кузов частями. Например, в этом месяце сделать двери, а в следующем — капот.
От качества исходных материалов будет зависеть результат. Перед началом работ ознакомьтесь со всеми нюансами своего кузова.
Заранее просчитайте необходимый материал. Сначала — все подготовительные работы, потом — основной процесс. Водители считают, что обклеив капот, можно навсегда забыть о шуме двигателя.
Но это большое заблуждение. Да, можно уменьшить посторонние звуки, но полностью избавиться от них не получится. Шумоизоляция капота больше помогает улучшить теплоизоляцию, что особенно важно в период морозов.
Для этого подойдут такие материалы: вибропласт сильвер и акцент 10 мм. Если вы все-таки решились на шумку, то для начала нужно подобрать материал по весу. Для этого потребуется нагреть поврежденное место и пространство вокруг него, и приложив немного усилий, пластик должен принять первоначальный вид. Однако следует быть осторожным, перегрев пластиковый бампер есть риск его испортить навсегда без возможности восстановления. На Фото: Результат устранения большой вмятины на бампере Ремонт трещин более трудоемкий и потребует некоторых навыков.
Для большего удобства, желательно демонтировать его с автомобиля и заняться ремонтом на удобном столе или верстаке. Для того, что бы заварить трещину на бампере, потребуется небольшой кусок такого же пластика не по цвету, а по материалу — ABS, ПВХ или другой , и строительный фен, или в крайнем случае мощный электрический паяльник.
Газовый паяльник или горелку использовать не рекомендуется. Если подобный пластик найти не удалось, можно срезать небольшую полоску с самого бампера внизу, где повреждения не будут видны. Достаточно полосы шириной мм. Также потребуется специальная насадка на фен, которую легко сделать самостоятельно из любого куска жести, с выходным диаметром около 5 мм. На Фото: Процесс сварки трещины бампера при помощи фена и дополнительного пластика Для сварки трещины или вклейки отвалившегося кусочка необходимо углубить место трещины в форме воронки — это позволит двум деталям более качественно склеиться.
Далее разогреваем феном поврежденное место, предварительно подставив наш кусочек пластика, и добиваемся того, что бы бампер был сильно нагрет, но не деформировался, а кусочек начал плавиться и заполнять нашу воронку. После того, как закончили работу, необходимо проделать то же самое с обратной стороны.
Для лучшего результата можно вплавить в бампер скобы с углублением с наружной стороны, или металлическую сетку с внутренней. Это позволит избежать повторного появления трещины в случае некачественной сварки. На Фото: показан пример армирования трещины после сварки при помощи металлической сетки После проделанной работы необходимо зашкурить внешнюю часть бампера, что бы убрать все лишние выступающие части и зашпаклевать полиэфирной шпаклевкой, и довести поверхность до гладкого состояния при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
Далее следует обычная процедура покраски с применением грунта для пластика. Вывод Как вы могли заметить, ремонт бампера может занять некоторое время, однако восстановить повреждения в домашних условиях — вполне возможно. Поэтому, кто хочет сэкономить семейный бюджет, или кому нравиться все делать своими руками, то может воспользоваться нашими советами. Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор 25 апреля года.
Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич. Главный редактор: С. Электронная почта редакции: bogachs yandex.
Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek. Главная Ремонт авто Ремонт авто. Ремонт авто ,. Комментировать Поделиться:. Как работает автомобильная шумоизоляция Перед началом работы следует понять сам принцип работы шумоизоляции, и уже пользуясь этими знаниями можно качественно выполнить поставленную задачу.
Во первых, кузов автомобиля — это большой по площади лист довольно тонкого металла, который имеет свойство не только пропускать шум, но и самостоятельно его выдавать из-за вибраций участков металла не скрепленных ребрами жесткости. Поэтому в первую очередь приходится избавляться от самой вибрации металла, а для этого подходит практически любой материал на битумной основе.
